29. Juli 2025, Denarau, Viti Levu (Fidschi)

Die einzig sichere Methode zu reisen ist das Segeln. Auf gar keinen Fall das Fliegen. 

Bei der Abreise erklärt man mir auf dem Flughafen in Fidschi, daß ich wegen meines nun verlängerten Aufenthaltes in Sydney ein ETA-Visum für Australien benötige. Das könnte ich mir aber per App holen. Ich lade die App herunter, verifiziere meinen Reisepaß und mich, zahle 25$ und kriege die Rückmeldung, daß ich alle Prüfungen bestanden hätte und nun das Visum innerhalb von 72h zugestellt bekäme. Das ist beruhigend, denn in 2h geht mein Flug. Zum Glück brauchen die australischen Beamten nur 30min für die Zusendung und ich komme tatsächlich nach 40h entspannt zu Hause an.

Der Rückflug läuft ähnlich. Auf dem Flughafen BER erklärt man mir, daß ich ohne Rückflugticket nicht nach Fidschi reisen dürfe. Ich erkläre, daß das hier mein Rückflugticket sei, denn ich wäre ja erst von Fidschi hierher geflogen. Meine Erklärung wird nicht ernst genommen und mir die Abfertigung verweigert. Man gibt mir aber den Hinweis, daß ich nicht unbedingt ein Rückflugticket bräuchte, sondern daß auch ein Ticket von Fidschi nach irgendwohin ausreichend sei. Also buche ich online und vor Ort einen Flug von Fidschi nach Samoa und zeige die Bestätigung vor. Daraufhin darf ich einchecken. Ist das nicht wie im Paradies? Raus kommt man immer, aber rein…

In der Zwischenzeit bereise ich Deutschland und Österreich (in pazifischen Wanderschuhen) und absolviere wieder viele Besuche, Empfänge, Zahn- und Arzttermine und natürlich die liegengebliebene Haus- und Gartenarbeit des vergangenen Jahres. Schee isses!

3. August 2025, Denarau, Viti Levu (Fidschi) 

Wir sitzen noch auf dem Trockenen. Gerold hat einen Mietwagen besorgt und in einem Vorgarten Wasserflugzeuge entdeckt, von denen er gleich eines chartert (mit Skipper). Also gibt es am Wochenende einen Rundflug über die Inselwelt, einen Besuch des botanischen Gartens und der überall im Südpazifik beliebten WW II-Kanonen. 
Außerdem spielen wir jeweils Golf und reparieren die Schiebetür. 

11. August 2025, Denarau, Viti Levu (Fidschi) 

Wir schwimmen wieder! Das Ruder ist befestigt, das Coppercoat getrocknet und angeschliffen. Den Außenborder habe ich in der Werkstatt zurückgelassen, in der Hoffnung, ihn übernächste Woche repariert zurückzubekommen. 

Am Wochenende gab es noch einen Mietwagenausflug nach Suva mit Hotelübernachtung und Haarschnitt. 

Morgen geht es in die Inselwelt von Fidschi, immer auf der Spur berühmter Filme: „Die blaue Lagune“ und „Castaway“ wurden auf den Yasawa-Islands gedreht. Ich werde Gerold ab jetzt „Wilson“ nennen müssen. 

14. August 2025, Vanua Levu (Fidschi) 

Weiter geht es in Richtung Norden, vorbei an Tom Hanks‘ altem Arbeitsplatz in eine schön ruhige und abgelegene und unbewohnte Bucht. Ohne Internetz. Aber immerhin mit einem kleinen Bonito in der Zufahrt und einer Bande aufdringlicher Schwarzspitzenriffhaie am Ankerplatz.

18. August 2025, Mana Island (Fidschi) 

Mir dem letzten Nordwind segeln wir entspannt zurück nach Süden und ankern in der geschlossenen Lagune von Mana Island. Die Insel beherbergt ein Ressort, welches seinen Gästen (da fühlen wir uns auch angesprochen) etwas Abwechslung bieten will und eine fidsche „cooking class“ veranstaltet. Es wird die Herstellung von „Ika Vakalolo“ präsentiert, bei der einer der Lehrlinge stundenlang Kokosnüsse entbasten, öffnen und ausschaben muß, während die anderen „Köche“ sich amüsieren und fidsche Witze und Legenden erzählen. Das Ergebnis der zeit- und personalaufwendigen Show wird dann stilecht im Plastikbecher serviert: gekochter Fisch mit gekochten Auberginen, Maniok, Ingwer und rohen Zwiebeln + Chili in Kokosmilch. Es entschädigt nur partiell für das lange Sitzen auf der harten Pandanusmatte. 

Das Riff vor Mana ist dagegen intakt und bunt. 

23. August 2025, Nanuya Balavu Island (Fidschi) 

Gerold ist wieder abgereist, nicht ohne die üblichen Schwierigkeiten am Flughafen zu haben. Das ist wohl neuerdings so Sitte. 

Meinen Motor habe ich im gleichen Zustand wiederbekommen, in dem ich ihn beim "chief mechanic" abgegeben hatte, aber der Erkenntnisstand ist ein neuer: der "chief" hat ein Loch im Auspuff entdeckt, durch das die Abgase in den Innenraum entweichen. Neue Auspüffe wären gerade nicht am Lager, also kann er das Problem nicht beheben. Alles andere ist unter seiner Würde, wir sind ja nicht in Russland. Ich kaufe eine Tube Metallkleber, um selber das Loch damit auf russisch abzudichten. Da man sein Boot bekanntlich an den schönsten Orten der Welt repariert, suche ich mir zusammen mit der DESTINY (die haben große Näharbeiten am Großsegel vor) eine Insel in den Yasawas aus, auf der das „Paradise Cove Resort“ sein Domizil hat. Klingt erstmal gut, ist aber wegen Windmangels nur unter Motor zu erreichen (ich habe vorgestern erst getankt). Genau ein halbe Meile vor dem Ankerplatz setzt der Wind ein, aber kräftig. Paradiesisch, sozusagen.
Unser Weg führt relativ dicht an "Castaway Island" vorbei (1. Foto), was nach Tom Hank's Rettung wieder unbesiedelt ist, aber nun von allen Touristenbooten angefahren wird.

30. August 2025, Südpazifik, 350nm vor Tanna (Vanuatu) 

COG:              260° 

SOG:               7kn 

Etmal:            158nm 

Wind:             SE 5Bft. 

Wellen:           1m 

Stömung:       NE 0,5kn 

Wetter:           bewölkt, 28°C 

Segel:             Genua + Groß (1. Reff) 

Vor der Abreise genieße ich noch einen Tag mit Dauerregen auf Mana und die touristischen Attraktionen in Denarau. Dort werde ich wieder beim Segelmacher vorstellig, denn der Reißverschluß meines Lazy Bags leidet unter Zahnausfall. Tatsächlich nähen sie mir innerhalb eines Tages einen neuen ein. 

Die Ausklarierung läuft auch problem- und kostenlos, man muß sich einen Tag vorher anmelden und dann sofort! den Hafen verlassen. 

Das Wetter paßt, raumer Wind mit 5Bft. und wenig Welle. Als ich sicherheitshalber zum Abend ein Reff einbinden will, sehe ich schon wieder eine Segellatte aus dem Achterliek ragen. Schnell das Groß runter, bevor sie in den Bach wedelt. Dann die Nacht halt nur unter Genua, am nächsten Morgen bei Licht die Fehlersuche und Reparatur. Nix kaputt, ich hatte ja auch alle Lattentaschen nach Verlust der ersten Latte verstärkt. Wieder rein, ordentlich Spannug drauf und beobachten.Während der Beobachtung kommt die nächste Latte aus ihrer Tasche gekrochen. Läuft! Alles wieder runter, diesmal ist der Fehler klar: der Segelmacher hatte keine verbreiternden Endstücke für die neue Latte, dadurch schiebt sie sich an dem Verschlußgurt vorbei und versucht zu fliehen. Ich bastele aus Epoxy-Knete ein Endstück und knote die Lattentasche zusätzlich um die Latte rum fest. Wieder rein, ordentlich Spannung drauf und beobachten. 

Am Horizont sehe ich 2 Boote, auf dem AIS zusätzlich 3 weitere, die auf gleichem Kurs mit mir fahren. Der Pulk umfaßt über ein Dutzend Boote, die am gleichen Tag Fidschi mit Ziel Port Resolution verlassen haben. Wenn das Wetter ein Fenster öffnet, lehnen sich halt alle raus. Es hat sich sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe für die Überfahrt gebildet, man kann untereinander kommunizieren und wird über die Situation vorne unterrichtet. Da ich (noch) der Vorletzte bin, ist das gar nicht schlecht. 

03. September 2025, Port Resolution, Tanna (Vanuatu)

Die Ozeanpassagen und das Anker-/Marinaleben sind die zwei Seiten der Segelmedaille. Beide beginnen immer mit einem Gefühl von Glück und Neugier, das nach einer Weile nachläßt und von der Sehnsucht nach dem Wechsel auf die andere Seite abgelöst wird. Das ist zunächst die Freude am Segeln unter guten Bedingungen und dann die Freude am Durchschlafenkönnen und der Erkundung einer neuen, exotischen Insel. Letzteres setzt ja bekanntermaßen den Prozeß der Einklarierung voraus. Da diesmal 17 Boote in zwei Tagen eintreffen, fahren die Offiziellen raus zum Port Resolution und errichten dort ein Freiluftbüro. Mit 125,-US$ Gebühr pro Boot nicht gerade kostengünstig, dafür aber einträglich.

Heute geht’s mit dem Pickup über abenteuerliche Pfade in die Inselhauptstadt, um Bargeld, SIM-Karte und etwas Gemüse zu erstehen.

Das Dorf am Port Resolution imponiert recht ursprünglich. Nix mit Schickimicki, Hotels und Restaurants wie in Fidschi. Es gibt zwar ein „Restaurant“, aber dort kocht Mary nur das, was da ist und weg muß: Kürbisgemüse mit Taro, Gurke, Lauch(?) und etwas Rührei. Dazu Zitronenlimonade. Alles echt und authentisch.

07. September 2025, Port Resolution, Tanna (Vanuatu) 

Es ist mal wieder komplett bewölkt und mit 23°C auch recht kühl. Der Wind kommt kräftig aus Süd, demnach aus Polnähe. Für Wind und Wellen (die sollen morgen auf über 3m anwachsen) aus dieser Richtung ist Port Resolution aber gedacht, deswegen bin ich noch hier. 

Zum Glück regnet es, da komme ich nicht in Versuchung, das Gelcoat zu polieren oder zu ölen. Stattdessen lade ich vorsorglich schon mal die Seekarten für Papua Neuguinea runter. Und die Satellitenphotos, das nimmt Zeit in Anspruch, weil die mehrere GB umfassen. Die Photos sind hilfreich, darauf hat man zwar keine Tiefenangaben, Seezeichen oder irgendwelche andere Beschriftungen, aber man sieht ganz genau die Riffe und Küstenlinien. Und die Photos stimmen immer, Seekarten liegen manchmal meterweit daneben. Oder es steht „unsurveyed area“ drauf, wenn noch nicht mal Cpt. Cook da war. 

Ansonsten habe ich noch ein analoges Buch, den „Southeast Asia Cruising Guide“, und in dem steht drin, daß die Nordküste von PNG und die Salomonensee zu den gewitterreichsten Gegenden der Welt zählen. Das macht mich natürlich etwas nervös. Die San Blas Inseln habe ich ja noch gut in Erinnerung, die gehören auch dazu. Soll ich doch lieber an der Südküste hochfahren, durch die Torres-Straße? Zumal mir ja im Winterhalbjahr da oben der NW-Monsun entgegenkommt. Hat dazu jemand Erfahrungen oder eine fundierte Meinung? 

10. September 2025, Unpongkor, Erromango (Vanuatu)

Bei Sonnenaufgang und kräftigem ESE geht es - vorbei am Vulkan, der von weitem erstaunlich flach aussieht - weiter nach Erromango, wo ich nach 55nm und 9h im ruhigen Wasser der Westküste den Anker schmeiße.

An Bord hat alles sein Ordnung und seinen Platz. Das Wasser gehört ins Meer und nicht in die Bilge, trotzdem muß ich da 15l auspumpen. Und schon gar nicht gehört es ins Öl des Saildrive-Getriebes, trotzdem sieht dieses milchig aus. Das zieht mal wieder einen Krantermin nach sich, um die mit Sicherheit undichten Simmerringe zu tauschen. Und Bier gehört in die Flaschen und nicht in die Vorratsschränke und dann in die Bilge. Die fidschen Brauer sind nicht in der Lage, ihre Kronenkorken fest aufzupressen, vier Flaschen sind ausgelaufen. Und Bier ist knapp! Das ist doch alles nicht Ordnung…

13. September 2025, Port Vila, Efate (Vanuatu)

Bei besten Bedingungen fahre ich über Nacht nach Port Vila und komme pünktlich um 08:000 Uhr morgens an.

Port Vila ist die Hauptstadt von Vanuatu, hier lebt ein Sechstel der 300.000 vanuatösen Einwohner. Wie in allen Hauptstädten der christlichen Welt ist auch hier Wochenende, die Werft macht erst am Montag wieder auf. Man kommt nur mit einem Boot hin, die Straße ist nach einem 7,5er Erdbeben im letzten Dezember noch nicht wieder befahrbar. Mag bei einem boatyard noch gehen, für eine Autowerkstatt wäre es echt schlecht. Wikipedia sagt dazu nur: "Vanuatu steht auf Platz 1 der Liste der durch Katastrophen besonders gefährdeten Staaten..."

Die Supermärkte sind aber offen und haben ein Angebot fast wie in Papeete! Es gibt Baguette und Camembert und (australischen) Vin Rouge und sogar frische Pâté de campagne! (Bier zum Glück auch.) Das kommt daher, daß Vanuatu (früher die Neuen Hebriden) von 1906 bis zur Unabhängigikeit 1980 von einem sogenannten britisch-französischen Kondominium verwaltet wurde. Die Franzosen haben neben dem Lebensmittelsortiment auch den Rechtsverkehr hinterlassen. Die Tommies vor allem die Sprache, die mich in ihrer sehr speziellen Form, dem „Bislama“, immer wieder begeistert. Hier ein Beispiel von einer Apothekenwerbung. Ins Englische rückübersetzt heißt das: „I have got special medicines that belong to children or everyone“. Auf Deutsch also: „Arzneimittel für Kinder und Erwachsene vorrätig“. Wobei sich „Pikinini“ eher nach italienischem Einfluß anhört…

Ich hänge an einer Marina-Boje (für 21€/Tag, saftig) und fahre mit dem Dinghy an Land zum Einkaufen, Duschen und Organisieren. Eine zertifizierte Yanmar-Werkstatt habe ich schon gefunden, aber essentiell ist die Möglichkeit des Raushebens. Einen Lift hätte die Werft nicht, nur einen Slip, und die ganze Sache wäre auch nicht risikolos, sagt der alte englische Werkstattbesitzer. Oh, oh… 

17. September 2025, Port Vila, Efate (Vanuatu)

Die „chief mechanics“ sind überall gleich. Heute fängt er mit der Arbeit an, erzählt mir der Yanmar-Typ seit drei Tagen. Wenn er nicht kommt, mach ich den Service halt selber, das Material dafür ist an Bord. Und die Garantie muß ich sowieso nicht in Anspruch nehmen, so ein Yanmar ist ja absolut fehlerfrei konstruiert. Mal abgesehen von den zwangsläufig korrodierenden Simmerringen am Saildrive und dem zwangsläugig korrodierenden Wärmetauscher. Der ist nämlich aus Aluminium und die Dichtung davor ist aus Edelstahl. Das macht nix, wenn man noch nie von der elektrochemischen Spannungsreihe gehört hat. Ansonsten wüßte man, daß sich das Alu, sobald beide Metalle in einem Elektrolyten (Seewasser) verbunden sind, auflösen wird. Und das ist, wie auf dem Bild zu sehen, schon passiert.

Ich löse mich auch auf, nach einer kleinen oberflächlichen Schürfwunde in der Kniekehle (nur ein wenig am Lukenrand gekratzt) bildet sich eine kraterförmige Vertiefung, die Haut ist komplett weg. Und die Bordapotheke ist für solche Fälle nicht optimal ausgestattet, Katastrophe! 

21. September 2025, Mele, Efate (Vanuatu)

In der achteren Backbordbilge auch. 15l. Ich verstehe es nicht. Und dabei ist das Schiff doch der einzige Mensch, den ich habe, da sollte man sich schon einigermaßen verstehen. Was will es mir sagen? Ich habe überall Küchenpapier ausgelegt, wenn es irgendwo naß wird, könnte ich das dann sehen.

Neben dem offenen Bein habe ich übrigens noch eine offene Verletzung an der Zehe und seit heute auch eine an der Lippe. Was will mir mein Körper sagen? Wundheilungsstörungen aufgrund von Mangelernährung? Skorbut? Ich esse jeden Tag Salat oder Obst und mache immer Zitrone in den Gin Tonic. Mehr Gin Tonic? 

Die Bilder zu diesen Themen laß ich mal lieber weg.

26. September 2025, Mele, Efate (Vanuatu) 

Vorgestern Nacht war fürchterlicher Schwell in meiner Ankerbucht, ich konnte ähnlich viel schlafen wie bei einer Nachtfahrt. Gestern früh bin ich dann ganz schnell bis tief in den Scheitel der Bucht gekrochen, der war plötzlich frei, alle anderen waren weg. Jetzt ist alles gut bis auf das Nieselwetter. Die MARIA NOA ist gekommen, mit den neuen Simmerringen! Ein Lichtstrahl. Und meine Krater entwickeln eine gewisse Tendenz zum Wundverschluß, noch einer! Auf den beiden anderen deutschen Booten neben mir haben zwei Leute das gleiche Problem und kennen jeweils noch zwei weitere betroffene Boote. Da muß es in Vanuatu also Keime geben, mit denen das klassische deutsche Immunsystem nicht klar kommt. Aber vielleicht ist es lernfähig? Zum Glück sprechen die Biester noch auf Cipro und Amoclav an. 

Das Unterliek meiner Genua ist zur Hälfte mit neuem UV- und Schamfilschutz benäht, eine extrem zeitaufwendige Arbeit. Mittlerweile ist das Material so dick, daß ich jedes Loch einzeln mit der Ahle vorstechen muß. 

2. Oktober 2025, Port Vila, Efate (Vanuatu) 

Geschafft, die Simmerringe sind getauscht, alles ist wieder zusammengebaut und neues Öl ist drin. Mir fällt auf, daß das Ruder etwas Spiel und auch eine leicht veränderte Neigung hat. Kurz entschlossen bleibe ich noch auf dem Trockenen und baue es aus. Es ist kein Schaden zu erkennen, also wird es wieder montiert. Der Tag kostet mich allerdings noch einen weiteren, denn am nächsten hat ein anderes Boot Sliptermin (maximal ein Boot pro Tag). Und der wird mittendrin abgebrochen, zuviel Wind. Jetzt bange ich um einen weiteren Tag… 

8. Oktober 2025, Moso Island (Vanuatu)

Gestern wieder zweimal zum Flughafen, jedesmal eine Stunde warten und den Zöllner solange beknien, daß wir morgen abreisen und die Teile doch brauchen und der alte Drache von customs broker uns doch nicht mehr bedienen will, weil wir seine Preise nicht akzeptieren: gut, dann gehe er jetzt den eigentlich illegalen Weg des direkten Verzollens, füllt ein Formblatt aus, kassiert 10€ und gibt uns die Filter. Sieg! Aber Pyrrhus-Sieg, der Zeitaufwand und die Fahrtkosten stehen in keinem Verhältnis.

Der sogenannte Elektronik-Spezialist von Yanmar hat von selbiger jedenfalls keine Ahnung, bei seinem zweiten Besuch schafft er es wieder nicht, den Alarm zu löschen, dafür kriegt er es aber hin, daß der Motor erst nicht mehr ausgeht und dann nicht mehr startet. Ich bin kurz davor, ihn ins Wasser zu schmeißen oder selbst zu springen, stelle mich dann aber neben ihn und versuche, das Programm zu verstehen. Nach einer Weile kapiere ich es und sage ihm, was er machen soll: jetzt geht wieder alles und der Alarm ist auch weg. Wir feiern den letzten Tag in Port Vila in einem französischen Restaurant mit sehr gutem Essen und sehr gutem Wein. Die Attraktionen der Insel wie Wasserfälle und Blaue Lagunen müssen weiter ohne uns auskommen. Der Flughafen, der Zoll und die Experten waren auch viel spannender.

Die Bucht hinter Moso Island wird heute bei besten Bedingungen schon vor dem Mittag erreicht, aber sie ist so schön und so ruhig, daß wir sie nicht auslassen wollen. Maman ist sofort entspannt.

11. Oktober 2025, Revolieu Bay, Epi Island (Vanuatu)

Bei raumen 5 Bft. geht’s ab wie Schmidt’s Katze, bis wir mit 8kn auf die Reste eines Fischernetzes samt angebammelten Schwimmern donnern. Das Gedödel verfängt sich natürlich am Ruder und schlägt mit Wucht dagegen. Wir fangen an, die Segel wegzunehmen, da befreit es sich zum Glück von alleine. Der Tauchgang am Ankerplatz offenbart allerdings, daß das neue Coppercoat am Ruder an zwei Stellen abgeschlagen wurde. Isses nich schee…

Die Revolieu Bay ist ruhig und ursprünglich und von allerlei Getier und Kindern bevölkert, eine Backstube gibt’s auch.

15. Oktober 2025, vor Malekula Island (Vanuatu) 

Drei Tage Maskelyne Islands liegen hinter uns, dort soll die Heimat der Dugongs sein, also der Gabelschwanzsirenen, einer Seekuhart. Wir fahren mit dem Dinghy zu allen Tageszeiten und an alle Riffe, fragen die Eingeborenen nach den besten Plätzen („Yes, yes, many cowfish!“) und finden nix. Maman sieht vom Boot aus zweimal einen Luft holen und hört ihn schnauben, aber das war’s. Die Holländer, die neben uns ankern, haben schon öfter welche gesehen. Wir nicht. Das deckt sich mit unseren Angelerfolgen.

18. Oktober 2025, Surunda Bay, Espiritu Santo (Vanuatu) 

Ein bißchen Tourismus muß sein, also entlang der Ostküste von Santo zur Mündung des Matevulu Rivers. Den kann man mit dem Dinghy hoch fahren, bis sich nach 1nm ein sogenanntes „Blue Hole“ auftut, ein Seitenbecken mit blauem, klarem und frischem Wasser. Ist natürlich kostenpflichtig, die Vanuatten sind nicht dumm. Aber schön isses, die Anfahrt erinnert stark an den Indian River auf Dominica und frühere Paddeltouren im Spreewald oder auf der Havel. 

Unseren Ankerplatz in der Surunda-Bay (Surrender-Bay?) haben wir exklusiv, bis auf ein paar Pferde und zwei australische Angler am Ufer. Total ruhig, total entspannt, Zeit für Fachliteratur. 

Mit dem Dinghy fahren wir an den Strand und laufen von dort zur Straße, ein LKW nimmt uns auf der Ladefläche mit nach Luganville, hier verproviantieren wir uns (oder ich mich, Maman reist übermorgen schon ab) im Rahmen der lokalen Möglichkeiten. Eier und Zitronen gehören leider nicht dazu.

22. Oktober 2025, Surunda Bay, Espiritu Santo (Vanuatu) 

Meine Duty-Free-Lieferung kommt natürlich erst heute Morgen, aber immerhin. 24 Stunden nach Ausklarierung muß man raus, also fahre ich pflichtbewußt los, aber nur in Richtung der nächsten Bucht, denn es herrscht komplett verregnete Windstille. Im Regen und ohne Sonne kann man aber keine Wasserfarben und damit auch keine Bommies erkennen, die die nächste Bucht jedoch enthält, und eine schmale Einfahrt obendrein. Dann motore ich lieber die 6nm weiter in die gute, alte Surunda Bay. Da ich den Track mit der Ein- und Ausfahrt gespeichert habe, kann ich quasi blind auf meinem alten Kurs dort reinfahren. 

25. Oktober 2025, Waterfall Bay, Vanua Lava (Vanuatu) 

Die Gegend wird nicht häßlicher. Die Buchten auf den Leeseiten der Inseln - obwohl mind. 140° zum Ozean offen – sind erstaunlich ruhig. Und schön! Während die in Santa Maria nur überbordend grün ist, so ist die hier in Vanua Lava zusätzlich mit einem Doppelwasserfall bestückt, der nicht nur mich, sondern die gesamte Dorfjugend begeistert. 

Heute habe ich zwar keinen Fisch gefangen, aber wenigstens mal wieder einen Köder verloren. Ansonsten ist das Segeln sehr angenehm und zügig, der SE-Passat steht momentan in voller Blüte. Luft und Wasser werden heißer, wir nähern uns demnach dem Äquator und dem Sommer. 

30. Oktober 2025, Shaw Point, Nendo (Salomonen) 

Mit zwei von meinen noch vorrätigen drei Kettenschlössern werden die gebrochenen Glieder der Antriebskette ersetzt und der Autopilot geht erst mal wieder. Die geplatzte Warmwasserleitung habe ich abgeklemmt, solange man nur auf kalt stellt, kann man wieder duschen, ohne die Bilge zu fluten. So far, so good. Die undichte Stelle im Heckschott, durch die das Wasser in die Zentralbilge diffundiert, habe ich auch lokalisiert. Wenn ich die komplett abdichten würde, bliebe aus- (dem Duschschlauch) oder ein- (aus dem Meer) tretendes Wasser im Heckbereich. Soll es ja auch, aber jetzt sehe ich davor auf dem Boden die Datensteckverbindung, die zum Autopiloten geht. Wenn das Wasser dort steigt, läge die irgendwann komplett unter Wasser und der Autopilot wäre sicher hin. Wer so etwas baut, gehört ausgepeitscht oder ausgewiesen. Das wäre, als würde man einen Stecker in eine Verlängerungsschnur stecken und in die Badewanne legen. 

Eigentlich wollte ich gerne die östlichste Salomonen-Insel Tikopia besuchen, die beherbergt nämlich eine polynesische Exklave in Melanesien. Die Insel wird in einem meiner Lieblingsbücher, dem „Atlas der abgelegenen Inseln“ beschrieben, u.a. weil die dortigen Polynesen über Jahrhunderte durch Euthanasie der zuviel geborenen Kinder die Bevölkerungszahl stabil gehalten haben, um die Versorgungsmöglichkeit der Insel nicht überzustrapazieren. Ordungsgemäß bitte ich um Erlaubnis, die Insel noch vor der Einklarierung in Nendo anlaufen zu dürfen, kriege aber von den Offiziellen eine Absage. Irgendwer hatte im Internetz geschrieben, es setze drastische Strafen, falls man da doch unerlaubt hinfahren würde. Aber wie wollen die das eigentlich rauskriegen? Beim nächsten Mal… 

5. November 2025, Sandfly Island, Forida Islands (Salomonen)

Die Bucht auf San Cristobal ist rollig und ungeschützt, ich hänge lieber noch eine dritte Nacht dran und fahre weiter bis Honiara. Das wird allgemein als der schlechteste Hafen der Welt beschrieben. Und so ist es auch: der Wind steht voll drauf, ich ankere trotzdem in einer etwas entfernteren, empfohlenen Bucht und fahre an Land für die Behördengänge. Im örtlichen Yachtclub sagt man mir, daß ich direkt vor diesem ankern könne, es sieht hier auch wesentlich ruhiger aus. Aber ich finde keinen passenden Ankerplatz, sondern mich bei meinen Versuchen mal wieder auf dem Riff, komme aber selber frei (der Check des Ruders steht noch aus). Entnervt frage ich bei einem der rostigen Handelskähne, ob ich nicht längsseits gehen könne: kein Problem, die Typen springen sofort auf mein Boot und holen sich die Leinen. Nachdem ich heute früh wieder losgefahren bin, sehe ich allerdings, daß sie sich in der Zwischenzeit auch einen Fender geholt haben. Die gespendeten Zigaretten und die Biere waren ihnen wohl nicht genug. Außerdem hinterlassen ihre Füße deutliche Spuren von dem rostigen Deck ihres Kahns auf dem weißen Deck meines Kahnes.

In der Zwischenzeit habe ich mich immerhin in Honiara ganz gut verproviantieren können. Ansonsten ist die Hauptstadt der Salomonen in der Hauptsache dreckig und häßlich. 

9. November 2025, Mbakui, Russell Islands (Salomonen)

Die 55nm zu den Russell Islands schaffe ich entspannt in einem Tag (der natürlich in aller Herrgottsfrühe beginnt), aber nun werde ich ausgebremst, kein Wind für die Weiterfahrt, nicht vor morgen Abend. Nun, dann muß ich es halt hier aushalten, bei 30° Luft- und 28° Wassertemperatur und viel Türkis um mich rum. Wird schon gehen. 

Um die kleine Insel vor mir kümmern sich zwei „Caretaker“ aus dem 3nm entfernten Dorf. Sie leben immer für einen Monat hier, dann werden sie abgelöst. Es gibt ein Häuschen und ein paar Kokokspalmen, von denen sie gleich einige Früchte für mich pflücken. Einen Fisch kriege ich auch. Ich zahle mit Angelhaken, Zahnbürsten, Zigaretten und einem alten T-Shirt. Krokodile gäbe es keine, also nutze ich die Gelegeheit, um das Unterwasserschiff zu reinigen. Das Ruder hat übrigens einige Kratzer abbekommen, das schöne neue Coppercoat ist beschädigt, aber wenigstens nicht die Struktur.

14. November 2025, Wickham Harbour, Marovo Lagune (Salomonen) 

Die Marovo-Lagune ist wie ein riesiger Binnensee mit vielen kleinen, grünen Inseln drin. Nix Südsee-Atoll, mehr Stockholmer Schären. Die Bewölkung heute ähnlich. Zwar wenig Solarstrom, dafür auch weniger Schweiß. Da ich auf der Suche nach der Ursache einer Fehlermeldung meiner Instrumente die Datenleitungen im ganzen Schiff abkriechen muß, bin ich ziemlich zügig so naß, als hätte ich gebadet. Was gar nicht hilft, weil Luft 32° und Lagune 30°. Da kann man nur hoffen, daß sich die Luft auf über 40° erwärmt, damit man wieder eine Abkühlung spürt. 

Donaldson hat mir einen „bunch peanuts“ geschenkt. Daß Erdnüsse Schmetterlingsblütler und damit Hülsenfrüchte sind, weiß ich noch. Daß sie frisch und ungeröstet fast genauso schmecken wie grüne Erbsen, wußte ich noch nicht, ist aber ein weiteres Indiz. 

16. November 2025, Viru Harbour, New Georgia (Salomonen) 

Wegen des Regens und der dauraus resultierenden Müdigkeit bleibe ich noch einen Tag und mache  mit dem hiesigen Yachtbeauftragten Vilaka Sagu (und einer Schar Kinder) einen Rundgang durchs Dorf und die Gärten. Hier wird richtig Landwirtschaft betrieben, also erstehe ich Bananen, Papayas, Limetten, Chilis, Süßkartoffeln, Tomaten, Kürbis und Kokosnüsse. Außerdem kaufe ich ihm noch 55l Diesel ab, den er mit seinem Kippeleinbaum sogar ans Schiff liefert und den ich erstmal vorsichtig in meinen Kanister filtere. Er ist erstaunlich sauber und wasserfrei und kostet nur 1,06€/l. Bei der Windarmut in dieser Gegend sicher eine sinnvolle Investition. 
Die Salomonen waren ja Kriegsschauplatz im WWII, demnach findet man hier auch noch einige Hinterlassenschaften der Japaner.

19. November 2025, irgendwelche Inseln, Vonavona Lagune (Salomonen) 

Warwick Clay schreibt in seinem Buch „South Pacific Anchorages“ über die Vonavona Lagune: „It is the most beautiful lagoon in the Solomon Islands, being a pale turquoise colour due to the lime in the water.“ Recht hat er, es ist schön. Als Spezialist für türkis und für Gin Tonic muß ich aber anmerken, daß das Wasser schon fast zu grün ist, vielleicht sollten sie nicht so viel Limettensaft rein schütten, stattdessen etwas mehr Eis, um es unter 30°C zu halten. Die Wolken sind hilfreich bei 33°C Lufttemperatur, noch ein bißchen Wind wäre gut… 

22. November 2025, Noro, New Georgia (Salomonen)

Habe zwei Tage im Ankerkasten gelebt, konnte mich nicht melden. Die Kabel der Ankerwinsch sind auf den ersten 40cm verschmort und korrodiert, die mußte ich freilegen und abschneiden. Aber tatsächlich führt der hiesige Baumarkt - „Island Enterprises“ - Kabel in ähnlicher Stärke samt passenden Quetschverbindern und Kabelschuhen! Hilde, die hier hängengebliebene deutsche Einhandliegerin, hat sogar eine passende Quetsche! Das ist nicht direkt eine handliche Crimpzange, geht aber auch, dauert halt nur. Das Ergebnis meiner Arbeit: die Winsch funktioniert genausowenig wie zuvor, weil aber die neuen Leitungen jetzt mehr Strom durchlassen, fliegt noch die Sicherung raus. Schnelldiagnose: die Winsch ist im Eimer, entweder ist das Getriebe so schwergängig, daß sie verweigert, oder halt etwas anderes in der Art. Toll! Das Thema wird mich hier noch eine ganze besch… Weile festhalten.

Apropos beschissen: das komplette Boot ist selbiges, denn die hiesige Vogelwelt setzt sich mit Begeisterung auf den Mast, die Stage und Wanten und scheißt von da runter. Ihre Diät besteht hauptsächlich aus roten und blauen Beere, die Kacke ist entsprechend lila und dringt sofort ins Gelcoat ein. Mit Verscheuchen und Saubermachen wäre ich eigentlich volkommen ausgelastet. Hilde sagt, das mächten die erst, seit der Besitzer des Grundstücks alle Bäume am Ufer hätte abholzen lassen. Der Mensch soll einfach nicht in die Natur eingreifen, in den meisten Fällen ist er viel zu dumm dafür.

30. November 2025, Gizo, Ghizo Island (Salomonen)

Den größten Teil der Strecke muß ich motoren, das neue Dinghy ruht dabei auf dem Vorschiff und - platzt. Wahrscheinlich hat es sich in der Sonne so stark erhitzt und ausgedehnt, daß sich eine Naht über 20cm öffnet. Toll! Sobald man die erste Stelle kleben muß, geht es Schlag auf Schlag weiter. Das Ankerlicht funktioniert auch nicht mehr, ich halte daher vor dem Fat Boys Resort, da liegt ein Schweizer Einhandkollege, der mich in den Mast ziehen kann. Die Kontakte bestehen aus knapp 1mm starken Messingstiften, die sind alle drei korrodiert und abgebrochen. Toll! Ich schneide eine alte Nadel in passende Stücke und stecke sie direkt an die Stummel, damit sie dort Kontakt haben und diese verlängern. Geht erst mal, wird aber nicht lange halten. 

Im Fat Boys gibt es Mud Crab (Mangrovenkrabbe) und kaltes Bier, das entschädigt etwas.

Gestern Nachmittag wird der Wind auflandig und stark und macht Wellen, dem hilfsbereiten Schweizer Kollegen slippt der Anker, daher fahren wir beide weiter nach Gizo und legen uns sehr geschützt hinter die Insel Logha gegenüber der Stadt. Der Yachtbeauftragte A. J. bringt uns zum Dinner ins Gizo Hotel, die haben sehr gutes Yellowfin-Carpaccio, Tintenfisch und anderes Seafood. Scheinbar bin ich in die Touristenhochburg der Salomonen geraten. 

Einer der ersten Touristen war übrigens John F. Kennedy, der 1943 als junger Navy Lieutenant hier Dienst tat und dessen Boot von den Japsen versenkt wurde. Er konnte mit den Überlebenden seiner Besatzung auf die kleine, unbewohnte Insel gegenüber dem Fat Boy Resort schwimmen und wurde eine Woche später mit Hilfe der eingeborenen Coastwatchers gerettet. Die Insel heißt jetzt natürlich Kennedy-Island.

6. Dezember 2025, Koroukasi Bay, Vella Lavella (Salomonen)

Unveränderte Situation: Wasser 31°C, Luft 34°C, kein Wind. Bis gestern sagt die Vorhersage noch 4 Bft. aus W für Sonntag vorher, heute schon nicht mehr. Da es 60nm bis zu den Shortland Islands sind, muß ich über Nacht fahren, um im Hellen anzukommen. Die Gegend hier ist nicht wirklich kartographiert, also helfen nur die eigenen Augen und Satellitenphotos.

Um mich herum in jeder Bucht die undruchdringliche grüne Hölle, mal mit Krokodilen, mal mit Fliegen und Mücken, mal mit Eingeborenen in ihren Einbäumen auf dem Weg vom oder zum Fischen. Einer will Zigaretten und 10€ Ankergebühr (kriegt er nicht), ein anderer nur ein bißchen schwätzen, ein weiterer verkauft Kokosnüsse.
Unveränderte Situation auch bei den anfallenden Reparaturen: heute ist der Druckschalter der Frischwasserpumpe gestorben und muß gewechselt werden. 

12. Dezember 2025, Taro (Salomonen)

Zwei - bis auf die Flaggen - identische Schiffe ankern neben mir, die TAMANGO und die MALAKA QUEEN, die eine trägt eidgenössisch und die andere gibraltös, beide sind Amel Super Maramus. Zusammen mit ein paar Eingeborenen machen wir ein BBQ am Strand, es gibt 2kg selbstgespeerte Fischlein, garantiert ciaguaterafrei, dazu Süßkartoffelsalat Thüringer Art und Hummus britisch-israelischer Art. Die weltweit beliebteste Grillmethode ist übrigens die hohe Flamme. Es schmeckt sehr gut, keine Nervenstörungen bisher.

Pünktlich zum 3. Advent habe ich auch meine diesjährige Deko fertig.

18. Dezember 2025, Oema Atoll (Salomonen) 

Auf den Markt gehe ich gerne, da ist es günstig und nett, man darf nur keine Mandarinen kaufen, die sind mit 50 Cent pro Stück völlig überteuert, Bananen kosten dagegen nur 10. Und mein Geld ist bekanntlich limitiert. Außerdem kann ich lecker Jackfrucht (gibt’s auch nicht überall) und Zitronen erwerben. 

Wie überall gibt‘s in Taro auch eine Yamaha-Werkstatt (jedes Boot hier fährt einen Yamaha Enduro Zweitakter zwischen15 und 70PS). Von der kaufe ich Motorenöl für meinen Benzingenerator, seit gestern geht der Ölalarm an und daraufhin der Motor aus. Der Ölwechsel und das Auffüllen bringen nix, wieder Ölalarm. Jetzt ist aber definitiv genügend drin, also hängt bestimmt der Sensor. Ich nehme das Gerät fast komplett auseinander und lege den Sensor einfach still. Keine Beschwerden mehr. 

Aus touristischen Gründen mache ich einen 20nm-Ausflug ins Oema-Atoll, das soll unbewohnt und sehr schön sein. Nun gut, kleine Inselchen, etwas Strand, aber leider auch etwas Schwell. Unbewohnt ist es nicht, gegen Abend kommen immer zwei Boote mit starken Außenbordern und bringen etwas zu den beiden Typen, die auf der einen Insel kampieren. Meinen Besuch finden sie überhaupt nicht passend und bedeuten mir, das Inselinnere nicht zu betreten. Das Atoll ist die letzte Salomoneninsel vor Papua Neuguinea: ich bin in ein Schmugglernest geraten. Übermorgen soll der passende Wind für die Rückfahrt wehen, den nehme ich dann wohl besser. 
Beim Schwimmen kollidiere ich mit einer kleinen, häßlichen Qualle, erst juckt es nur ganz fürchterlich, doch am nächsten Tag ist die Haut an der Schulter weg. Jetzt fängt das wieder an… Jod, viel Jod!

22. Dezember 2025, Taro (Salomonen) 

Wir sind zurück in Taro. Der Oberschmuggler wohnt übrigens auf der Nachbarinsel und da wir jetzt seine Freunde sind, bietet er uns einen Ausflug mit seinem schnellen Schmuggelboot zum lokalen Wasserfall an. Der Weg führt durch dichten Dschungel entlang eines zunächst recht breiten, dann immer schmaler und schneller werdenden, braunen Flusses, in dem sich die Krokodile gut verstecken können (wir sehen keins). Ähnlich schaurig schön wie der Indian River auf Dominica, vielleicht etwas weniger schön, dafür mehr schaurig. 

Mit gewaltigem Getöse stürzen sich die Wassermassen eines sauberen Bergflusses über die Kaskaden, mir ist es nicht möglich, darin zu stehen, es reißt einem die Beine weg. Nur am Rande geht es. Das Wasser ist herrlich frisch und es gibt sogar einen kleinen Whirlpool. Sehr schön! 

29. Dezember 2025, Taro (Salomonen) 

Kala Azar ist es vielleicht doch nicht, kann man auch noch nicht sagen, das hat eine Inkubationszeit von bis zu 7 Jahren (üblich sind 6 Monate). Aber dafür fange ich mir gestern eine andere böse Tropenkrankheit ein: Sonnenstich. Von unerklärlicher Arbeitswut getrieben, reinige und öle ich das Gelcoat des Dachs. Obwohl ich nicht erst seit gestern in den Tropen bin und vorschriftsmäßige Schutzkleidung trage (Hut mit breiter Krempe und Nackenblende, Sonnenbrille, UV-Schutz-T-Shirt langärmlig, Crocs), sind die 2h bei 37° in der Sonne zu viel: heißgelaufen. Kopfschmerzen, Nacken- und Gliederschmerzen, Darmgrummeln und Schlappheit machen mir bewußt, daß Arbeit nicht immer gut ist. Die Nacht wird nicht sehr erholsam, aber heute früh geht es etwas besser. Ich beschließe, nur das nötigste und nur im Schatten zu machen, z.B. die durchgeschwitzte Bettwäsche zu waschen. Ansonsten könnte ich unter dem Schiff - in dessen Schatten und im (31°) kühlen Wasser  - noch den Kiel abkratzen. 

Meine Haupttätigkeit der letzten Woche habe ich gestern bereits abgeschlossen: die Genua ist am Achterliek unten aufgerieben und braucht einen neuen Schutzstreifen. Nachdem ich sie runtergeholt habe, sehe ich, daß ich zusätzlich noch einige Meter Naht nachnähen muß, der Faden ist auch der Sonne zum Opfer gefallen. Am Rand kann ich mit meiner Haushaltsnähmaschine arbeiten, in der Mitte muß ich von Hand nähen, dafür ist der Arm der Maschine zu kurz. Das zieht sich.

2. Januar 2026, Taro (Salomonen)

Die Ferse schmerzt fürchterlich, ich humpele ins Krankenhaus, um mir eine von lokalem Fachwissen gestützte Antibiotikumempfehlung zu holen. Das hätte ich schon vor einer Woche tun sollen, aber da tat’s ja noch nicht weh… Außerdem hatte ich mir das Krankenhaus mal (von außen) angeschaut und beschlossen, es unter keinen Umständen zu betreten. Innen wird es nicht besser, aber es ist eine sehr freundliche und kompetente Schwester vor Ort, die sich die Sache ansieht, alles reinigt, jodiert und verbindet und mir dann erklärt, daß sie in solchen Fällen immer Cloxacillin geben, ein Penicillin, das in Deutschland nur in der Veterinärmedizin zugelassen ist. Gutes Zeichen, dann ist es sicher hochwirksam! Sie darf Rezepte für einen Bedarf von bis zu 5 Tagen ausstellen und ich kann mir die 40 Kapseln von der Kollegin hinter der Apothekenklappe in ein Tütchen abzählen lassen, 5€, fertig. 

7. Januar 2026, Kondakanimboko Island (Salomonen)

Da ich wieder laufen kann, machen wir einen kleinen Ausflug ins Dorf am Ufer, das von vier Familien gebildet wird, also über 40 Einwohner hat. Die sind vor allem mit der Herstellung von Kopra befaßt und versorgen uns sofort mit frischer Kokosmilch und „vara“ oder „coconut apple“. Das ist der sich im Inneren der kurz angekeimten Nuß entwickelnde Keim oder Embryo, ungefähr 2-5cm im Durchmesser und noch wohlschmeckender als Uto. Man lernt nie aus.

Morgen endet meine achttägige Antibiotikatherapie und so, wie es aussieht, sind alle bösen Bakterien besiegt, die nicht an Bord gehören. Hier gehören nur Lactobakterien her: für meinen Sauerteig und meinen Joghurt. Aber kein Staphylococcus aureus und ähnliches Geschmeiß.

12. Januar 2026, Kondakanimboko Island (Salomonen)

Mit Henk und Marja von der DINA HELENA und ein paar Eingeborenen mache ich nochmal einen Ausflug zum Wasserfall, die beiden sind ebenfalls restlos begeistert, zumal wir diesmal noch ein kleines Krokodil am Ufer vor die Linse kriegen. Da meine Wunde geschlossen ist und es sich um Süßwasser handelt, sollte da nichts schiefgehen, außerdem trage ich Sicherheitsschuhe.
Martha ist einer meiner wichtigsten Kokosnußlieferanten.

18. Januar 2026, Kondakanimboko Island (Salomonen) 

Da die Kinder wohl keine Lust mehr auf Kaugummis haben, fahren wir an Land, um ein paar Kokosnüsse zu besorgen. Der eingeborene Kollege sammelt bereitwillig einige für uns ein und entbastet sie mithilfe eines in die Erde gerammten, angespitzten Astes. Da ich das mal gelernt habe, helfe ich ihm. Mein holländischer Kollege versucht es auch, stellt sich aber beim ersten Mal sichtlich ungeschickt an. Der Eingeborene fragt ihn neugierig, nach welcher Methode die Leute bei ihm zu Hause denn die Kokosnüsse entbasten würden. Henk erklärt, daß bei ihm zu Hause gar keine Kokosnüsse angebaut wüden, worauf sich der andere noch mehr verwundert: „Wieso das nicht? Das ist doch so einfach!“ 

28. Januar 2026, Buka, Bougainville (Papua-Neuguinea)

Auf dem hiesigen Markt gibt es erstaunlich viel, z.B. Avocados, Mangostanen, Rambutan und mir völlig unbekannte, große, gelbe Stachelfrüchte. Und so eine Art Spinat, daraus entsteht (Toast gibt’s auch) ein „Ei Pazidikt“, sehr gut!

Rotwein gibt es dagegen nicht mehr, der wäre seit drei Wochen alle. Da war mein Schweizer Kollege hier und hat alles aufgekauft.

Meinem holländischen Kollegen von der MALAKA QUEEN hat man in Rabaul (da würde ich z.B. nie hinfahren) auch einen nächtlichen Besuch abgestattet, Laptop, Rucksack und Handy haben dran glauben müssen. Er hat etwas gehört und ist sofort in den Kampf gezogen, woraufhin die beiden Besucher letztendlich über Bord gesprungen sind, aber am nächsten Morgen mußte er sich ins Hopital begeben und am Hals (!) etwas nachnähen lassen. 

An der unteren Schiene der Tür arbeite ich immer noch, das wird langwieriger. Der abgebrochene Führungsstab war übrigens aus knallhartem Aluminium, na was ein Wunder… Und woher kriege ich einen neuen?

30. Januar 2026, Buka, Bougainville (Papua-Neuguinea)

Auf der DINA HELENA wird selber Ginger Ale produziert, das adaptiere ich natürlich sofort, denn in Gegenden, wo es kein Sprudelwasser gibt, ist das DIE prickelnde Alternative. Ingwer und etwas Zucker in Wasser aufkochen, abkühlen lassen, in Flasche füllen, eine Messerspitze Trockenhefe dazu, zwei Tage warten, dann in den Kühlschrank und am dritten Tag: zischhhhh! Schmeckt sehr gut, ist nicht süß und moussiert. Kann Spuren von Alkohol enthalten, aber zum Frühstück muß man ja kein Ginger Ale trinken. Mittlerweile experimentiere ich mit Ananasschalen und überreifen Bananen, auch nicht schlecht!

Das australische Boot mit der jüngeren Jubilarin fragt, ob sie meine Nummer an ihren Freund Micah weitergeben dürften, der wäre Polizist auf dem Nuguria Atoll und zur Zeit in Buka und würde gern mal vorbeikommen. Klar, warum nicht. Er kommt schon am nächsten Tag und fragt seinerseits, ob ich nicht ein bißchen Reis nach Nuguria mitnehmen könnte, den er hier für seine Familie eingekauft hätte, sie müßten mit dem offenen Longboat zurückfahren und dann würde der vielleicht naß. 

Nachdem ich zwei Tage in die Tür vertieft war, gucke ich heute mal nach dem Wetter und stelle fest, daß ich nicht nach Nissan komme wegen NW-Monsun und nach Nuguria nur morgen oder vielleicht noch übermorgen, danach ist bis auf weiteres Flaute von vorn.

Ich sage dem Wachtmeister also Bescheid, er rückt daraufhin mit seiner Crew und einer Schiffsladung Reis und Mehl an, die das ganze Atoll in den nächsten 3 Monaten ernähren kann, ca. 300kg. Als Belohnung stellt er mir Lobster in Aussicht. Und persönlichen Schutz, hoffe ich doch.

3. Februar 2026, Nuguria-Atoll (Papua-Neuguinea) 

Die Eingeborenen sind begeistert von meinem neuen Ankerplatz und kommen auf allem, was schwimmt, um mein WLAN zu nutzen. Das Cockpit und die schattigen Plätze sind gut gefüllt, der Rest bleibt in den Booten und damit in der direkten Sonne. Okay, die sind das gewöhnt. Ich kriege Hitzepickel. 
Gegen Nachmittag baue ich ich das Starlink auf eine 24V-Stromversorgung über das Bordnetz um, damit ich nicht immer den 230V-Inverter laufen lassen muß, der Stromverbrauch damit entspricht dem meines Kühlschranks. Ein willkommener Anlaß, das Ding erstmal abzuschalten und alle nach Hause zu schicken. Für morgen habe ich von 09:00 – 12:00 Uhr Sprechstunde angesetzt. 

Jetzt ist es hier total friedlich, einige Motus in mittlerer und größerer Entfernung, ansonsten: nichts. Glattes Wasser, Sonne, leichte Brise, Ruhe. 

8. Februar 2026, Nuguria-Atoll (Papua-Neuguinea) 

Die Rettungsmannschaft unter Leitung von Polizist Mycah braucht nur eine halbe Stunde, um den abgesoffenen Kahn zu bergen, unglaublich! Der ist übrigens aus GfK, deshalb sinkt er so zügig, ist schwer herzustellen und bestimmt auch teuer. Da hat „Shipwreck-Sandra“ also nochmal Glück gehabt. 

Meine Zwiebeln gehen zur Neige, keine Chance auf Ersatz. Keine Zwiebeln, kein Knoblauch, kein Ingwer, keine Kartoffeln. Nur Sachen, die weit oben wachsen: Bananen, Papaya und Kokosnüsse. Letztere wachsen zum Teil sehr weit oben, die höchsten Palmen sind über 110 Jahre alt und tragen immer noch. Sie heißen „german palmtrees“, weil sie damals während der deutschen Kolonialzeit angepflanzt wurden. Deutsche Kokospalmen waren schon immer die besten, ganz klar. 

16. Februar 2026, Nuguria-Atoll (Papua-Neuguinea) 

16 Klebestellen mittlerweile, aber gestern bin ich damit zum Abendessen auf der MALAKA QUEEN gewesen und brauchte nicht nachzupumpen. Stattdessen ist mir auf der Rückfahrt die Festmacherleine in die Schraube gekommen und hat diese so überzeugend blockiert, daß ich den Rest des Weges rudern mußte. Dabei ist eine Ruderhalterung gebrochen, weil aus stabilem Plastik. Naja, kein Beinbruch. Vor dem Frühstück war alles wieder repariert. 

Wegen angesagter Gewitter mit NE-Wind und weil mir auch langweilig wird, fahren wir an die Ostseite des Atolls, da gibt es ein wenig mehr Grün und auch einen Korallenkopf zum Schnorcheln mit ein paar Fischen und vielen Mördermuscheln. 

19. Februar 2026, Sungkin Bay, Boang, Tanga Islands (Papua-Neuguinea) 

Sonnenschein, glattes Meer, leichter Rückenwind, Passatsegel, – paßt. Es geht nur langsam voran, aber ich habe ja Zeit. Ab früh um vier ändert sich das, mehr Wind, und nicht wie angesagt aus ESE, sondern aus ENE bis SSW. Unter Passatsegeln fährt man erstmal eine Weile in Richtung Nordpol, bis man einsieht, daß es wohl doch kein vorübergehender Winddreher ist und die Spibäume mühevoll wegbaut. Und Regen, reichlich Regen. 

Das Dorf am Zielort ist wiedermal sehr ursprünglich, der Chief empfängt mich und lädt mich für morgen zum Essen ein, aber ich werde wohl morgen weiter fahren, da soll angeblich noch SE wehen, für übermorgen ist Flaute und danach NW-Monsun angesetzt. Vorher flicke ich schnell noch mein Dinghy, denn der Backbordschwimmer moussiert schon wieder. Der Ankerplatz ist auch recht offen und schwellig, und bei den volatilen Winden und Gewitterböen… 

23. Februar 2026, Lakakot Bay, Lihir Island (Papua-Neuguinea) 

Hier gefällt’s mir, alles ruhig und friedlich, der Ressort-Chef und seine Mitarbeiter sind freundlich um mich bemüht. Hin und wieder paddelt mal ein Eingeborener vorbei und grüßt oder will schwatzen, z. B. Denisson, der Philosoph der Insel, hauptberuflich schlichter Fischer und Kokonußsammler, wie alle. Er fragt, ob ich das Schiff selbst gebaut hätte. 

Nein, selbst gekauft. 

Wieviel es denn gekostet hätte? 

1 Million Kina. 

Woher ich denn soviel Geld hätte? 

Ich habe mein Haus verkauft und davon das Schiff gekauft. 

Jetzt Originaltext: „So you throw your money into the ocean?“ 

Heute früh um sieben fahre ich mit dem Inselbus (ein LKW mit mehreren Brettern quer über der Ladefläche, ich darf zum Glück vorne beim Fahrer sitzen) anderthalb Stunden bis in die Hauptstadt Londolovit zum Großeinkauf, der auch relativ erfolgreich verläuft. Die Tour führt über Schotterpisten und durch die örtliche Goldmine, die eigentlich ein riesiger Tagebau ist. Seit 30 Jahre wird sie betrieben, seit 2 Jahren von der weltgrößten Goldbergwerksgesellschaft (Newmont, USA), die hier mit 5.000 Mitarbeitern jährlich über 20 Tonnen Gold schürft. Das sind nach aktuellem Goldpreis fast 3 Milliarden Euro. Eine Goldgrube, würde ich sagen. Es gibt leider keinen Werksverkauf. 
Ich frage den Fahrer, was er denn als Angestellter der Goldmine im Monat verdienen würde: 800Kina=160€. Da schau her! Die Preise im Supermarkt sind dagegen auf europäischem Niveau, irgendwas ist hier komisch. 

28. Februar 2026, Lakakot Bay, Lihir Island (Papua-Neuguinea) 

Auch die Gezeiten verhalten sich hier komisch, Hoch- und Niedrigwasser wechseln alle 16h und nicht im international üblichen 6h-12min-Rhythmus. Wie kriegen sie das hin? 

Ähnlich erstaunlich ist es mit den Eingeborenen. Die Melanesen sehen - zumindest für mich - original aus wie Neger, breite Nasen inklusive. Dabei stammen sie von Chinesen ab, die diese Inseln - im Gegensatz zu den polynesischen - bereits vor einigen tausend Jahren besiedelt haben. Möglicherweise haben sie sich wieder in Richtung Afrika zurückentwickelt, weil es hier einfach zu heiß ist. Für die Besiedlung der Äquatorgegend ist die schwarze Variante einfach die geeignetste. Lustig sind halt die blonden Neger, die gibt es sonst nirgendwo. Aber auch nicht dumm von Mutter Natur, weiße Tropenhelme sind natürlich sinnvoller als schwarze.

4. März 2026, Tumlabat Exploration Camp, Tabar Island (Papua-Neuguinea) 

Das geht auch anders: gestern kann ich eine ganz entspannte, sehr schöne Kreuz im Lee der Insel auf glattem Wasser bis in den Kanal zwischen Klein- und Groß-Tabar segeln. 

Dort finde ich eine passende Ankerbucht mit einem aufgegebenen Goldsucherlager, von dem aus bis letztes Jahr australische Geologen die Insel nach Möglichkeiten für die Eröffnung einer neuen Mine (s. Lihir) erkundet haben. 

Jetzt lebt nur noch der alte Moses hier, der ist zwar drei Jahre jünger als ich, hat aber wesentlich weniger Zähne. Die Kinder vom Nachbardorf wollen sich das Segelboot ansehen und besorgen dafür frische Getränke vom Baum. 

Es regnet täglich mehrmals und heftig. 

8. März 2026, Nusa Island Anchorage, Kavieng, Neu Irland (Papua-Neuguinea) 

Wieder über Nacht fahre ich die 75nm nach Kavieng. Anfänglich gibt es eine zweistündige Wetterstörung mit Gegenwind und Flaute, dann geht es mit 10-12kn Rückenwind unter Passatsegeln wie auf Schienen bis zum Nordkap Neu Irlands, so daß ich pünktlich zum Frühstück meinen schon sehnsüchtig wartenden holländischen Kollegen von der DINA HELENA frischen Cappuccino und Roggenbrot servieren kann. 

Nicht nur das Dinghy hat Löcher und läßt Luft, auch eine meiner Campingaz-Flaschen hat ein Loch, durch welches das Gas entwichen ist. Durchgerostet, würde ich vermuten. Toll!
Nicht so dramatisch ist der Verlust meiner Vereinswimpel. 

13. März 2026, Nusalomon Island, Provinz Neu Irland (Papua-Neuguinea) 

Die Insel bietet ein paar Eingeborene, ein paar japanische Relikte aus dem WW II und ein paar Tintenfische, die ich mit meinem neuen Weihnachtsgeschenk erfolgreich angele. Nun muß ich sie irgendwie zubereiten. 

Kollege Henk hat eine volle Campingaz-Flasche über und über-läßt sie mir, toll!! 

18. März 2026, Nanavaul Island, Provinz Neu Irland (Papua-Neuguinea)

Gestern verlegen wir uns in eine gegen westliche Winde geschütztere Bucht. Diese kommen auch, mit über 30kn in Böen und mit Dauerregen. Deswegen bleiben wir heute noch hier, bei dem Wetter will keiner durch die Gegend fahren, und der Ankergrund hat sich bewährt. 

Auf Nanavaul ist die Primary School für die hiesige Gegend, wir liegen quasi auf dem Schulweg, am Nachmittag kommen alle Kinder, die mit dem Kanu nach Hause fahren, neugierig vorbei. Und kriegen Lollis. Eine geschäftstüchtige Eingeborene bringt reichlich Mudcrabs, wir kaufen ihr vier ab. Da ich keine Lust zu kochen habe, kommen sie – weil schon mit Baumrinde verschnürt – in einen großen Eimer für den nächsten Tag. Über Nacht befreien sie sich natürlich, zum Glück sitzt der Deckel fest drauf. Unverschnürt sind sie gefährlich für die Finger und wegen ihrer Größe nicht in den Topf zu kriegen, also bitte ich Henk zum Bändigen herüber und wir stecken sie in den Eimer zurück, ohne Wasser. Das wird dann kochend und in großen Mengen schnell eingefüllt, wirkt sofort.

Meine Lichtmaschine verweigert sich wieder. Manchmal startet sie nicht. Wenn sie startet, läuft sie problemlos durch. Alles scheint perfekt, ich finde keine Ursache. Frustrierend. 

Meine Schrammen sehen auch gar nicht so schlecht aus und scheinen auch nicht (mehr?) infiziert zu sein, zeigen aber wenig Tendenz zum Wundverschluß. Tauchlehrer Dietmar meinte, sowas kann hier gerne mal drei Wochen in Anspruch nehmen. Toll! 

30. März 2026, Nusalomon Island, Provinz Neu Irland (Papua-Neuguinea)

Die Einkäufe sind erledigt, die Bunker besichtigt und die meisten Ersatzteile verbaut, also buchten wir um nach Nusalomon, wovon Maman begeistert ist. Man kann über die Insel zum Strand wandern, das Riff beschnorcheln und Tintenfische fangen, füllen und essen. Die Sonne scheint, die Wassertemperatur beträgt 30°, die der Luft nur wenig mehr. Das scheint sich rumzusprechen, denn mittlerweile liegen vier Boote hier, einschließlich der DINA HELENA, die ihr altes Ersatzdinghy geflickt und halbwegs zum Schwimmen gebracht hat. 

Ostersonntag, 5. April 2026, Ungalik Island, Provinz Neu Irland (Papua-Neuguinea)

Weiter im zweiten Reff bis nach Ungalik Island, das bietet Schutz vor dem kräftigen Westwind, aber nicht vor dem Regen. Außerdem bietet es beeindruckende Kinderscharen, die uns auf unserem Spaziergang durchs Dorf begleiten. Erstaunlich ist unter dem Gesichtspunkt, daß man keine schwangeren Frauen zu Gesicht kriegt. Und keine Brillenträger. Jeder stellt sich vor, wir lernen sowohl Adolf, Alfons, Clemens, Gerhard, Leonhard und Laurenz, als auch Alfreda, Elisabeth, Josefine, Marie-Luise und Theresa kennen.

Heute ist für 08:00 Uhr der Gottesdienst der Katholen angesetzt, gegen 08:40 Uhr geht es tatsächlich los, es wird viel gesungen, aber alles einstimmig, und es klingt eher wie Kinderlieder mit Klatschen. Die Kirche ist im Bau, der Service wird deshalb unter einem Wellblechdach mit angeschlossenem Altarraum abgehalten, der von einer fast 2h nachgehenden Plastik-Küchenuhr über einer kribbelbunten Plastik-Marienfigur dominiert wird. Die Akteure am Pult sind drei Frauen!!!, das ist allerdings an Modernität nicht zu überbieten.

Die Inschrift des Kreuzes in der neuen Kirche in Pidgin läßt sich leicht übersetzen: „King belongig to all Jews“ = „König der Juden“.

Auf der Weiterfahrt zurück Richtung Kavieng gibt es einen gewaltigen Ruck, dann ist das Vorfach durchgebissen und der Haken samt den Tentakeln des Köders weg. Toll!

11. April 2026, Nusalik Island Anchorage, Kavieng, Neu Irland (Papua-Neuguinea) 

Nördlich von uns, in den Karolinen, und südlich von uns, in der Salomon-See, drehen sich gleichzeitig(!) zwei schwere Zyklone. Der in der nördlichen Hemisphäre linksherum, der in der südlichen rechtsherum. Zwischen beiden herrscht also starker Westwind, den spüren wir hier mit bis zu 6Bft. Manne Island ist über 30m hoch und bietet besten Schutz, aber wir fahren zurück nach Kavieng, denn Maman fliegt am Montag früh um sechse, dafür müssen wir einen Flughafentransfer organisieren. Nusalik Island ist nur 2m hoch, da pfeift es mehr. Aber im Nusa Retreat Resort kann man mit anderen Seglern (es liege noch vier Boote hier) ein Bier trinken und am Buffet teilnehmen, das ist auch mal schön. 

 17. April 2026, Tsoilik Island, Provinz Neu Irland (Papua-Neuguinea) 

Um drei Monate in PNG bleiben zu können, muß man eine Verlängerung des normalen 60-Tage-Visums beantragen, das kostet Arbeit, Nerven und 160€ (man erinnere sich: einen Monatslohn). Das habe ich alles investiert, aber keine Verlängerung erhalten. Auf wiederholte Nachfrage kommt schließlich die Antwort, daß ich „morgen vor 11:30 Uhr“ im Immigrationshauptbüro in Port Moresby vorstellig werden soll. Häh?!?!?? Also bin ich seit drei Wochen illegal hier, aber der Customs-Beamte in Kavieng fragt nicht nach meinem Visum und gibt mir problemlos eine Ausklarierung und stempelt meinen Paß. Uff! Wie immer soll ich innerhalb von 24h das Land verlassen, aber ich verlasse nur den Ankerplatz von Kavieng und schlurfe mit der DINA HELENA zur Nordwestspitze von Neu Hannover. Die haben schon vor zwei Wochen ausklariert und sind genauso illegal hier wie ich. 

Unsere Weiterfahrt soll über die Hermit Islands und das Ninigo Atoll (beide ebenfalls noch PNG) nach Biak in Indonesien erfolgen, leider hat sich das Wetterfenster dafür seit gestern für mindestens zehn Tage geschlossen. Die DINA hatte einen akuten Ankerkettenverschluß, den ich aber erfolgreich mittels Winkelschleifer (unter Verlust von 1,5m Kette) therapieren konnte, und ich muß wieder meine Genua nachnähen. Das kann ich während der angesetzten Flaute sicher gut machen. Vorsichtshalber bleibt mein AIS ausgeschaltet und meine Position auf Noforeignland unverändert. 

21. April 2026, Dunung Island (Clem’s Place), Gebiet Neu Hannover (Papua-Neuguinea) 

Meinen abgefetzten Tintenfisch-Köder ersetze ich durch eine bunte Zahnpastatube, die auch einen unwiderstehlichen Reiz auf die maritimen Predatoren ausübt, nach einer Stunde wird sie bereits angegriffen und niedergemetztelt. Die Zahnabdrücke des Angreifers sind sehr gut zu erkennen, er schafft es allerdings nicht, auf einen der drei Haken zu beißen. Und es steht außen extra "Triple action" drauf! Wie doof kann so ein Fisch sein? 

Clem‘s ist ein guter Place, um auf Wind zu warten und die notwendigen Reparaturen zu erledigen (die Genua ist schon fertig). Ein ruhiger und gemütlicher Ankerplatz, nette Leute, ein altes japanisches Flugzeug zum Beschnorcheln (macht nicht mehr viel her) und ein kleines Resort, in dem wir morgen dinieren wollen. Bier muß man selber mitbringen, die Insel wird von den Siebten-Tages-Adventisten beherrscht. Alkohol ist bei denen verboten, zumindest gibt es keinen zu kaufen. Wenn man ihnen ein Bier anbietet, sind sie allerdings zu höflich, um es abzulehnen. 

Der engagierte junge Lehrer der privat initiierten Schule zeigt uns seinen Wirkungsbereich. Wichtig ist ihm, daß die Kinder praktische Sachen lernen, also gibt es einen Schulgarten mit Augenmerk auf Kompost- und Düngergewinnung (aus Fischabfällen), eine Hühnerhaltung und eine Tischlerei. Sein Monatslohn betrüge 60€, die Regierung gäbe gar nichts, die Schule sei noch nicht anerkannt. Wir geben Stifte und Schreibhefte. 

29. April 2026, Bismarck See, 60nm vor Lorengau (Papua-Neuguinea) 

Katastrophal… 

ist die Wettervorhersage in dieser Gegend. Statt Südwind und Nordstrom kommen erstmal Westwind und Oststrom, also beides von vorn. Und dann Flaute. Wir müssen 140 von den 180nm bis Lorengau auf Manus motoren und beschließen daher, dort einen (illegalen) Tankstopp einzulegen. 

Bei meinem verzweifelten Versuch, ein bißchen Unterstützung durch die Segel zu ergattern, verfängt sich eine Leine in meiner nicht geschlossenen Dachluke und reißt sie ab. Cabriogefühle. Ich kann sie provisorisch wieder montieren, aber letztendlich brauche ich eine neue, sie ist gesprungen. 

Kein Fisch. 

Katastrophal...

4. Mai 2026, Ponam Island, Region Manus (Papua-Neuguinea)

Kurz vor der Ankunft gibt es einen Winddreher und eine unfreiwillige Halse, gefolgt von einem Bedienfehler seitens der Crew: nun haben wir einen Dreiangel von über einem Meter Länge in der Genua. Zur Strafe muß die Crew einen ganzen Tag nähen und tapen. Wie lange die Reparatur hält, wird man sehen. 

Ponam ist schwer katholisch und so etwas wie eine Touristenhochburg: zwei bis dreimal im Jahr käme die TRUE KNOT, ein australisches Kreuzfahrtschiff, und überschwämme die Insel mit Tausenden weißer Touristen. Voraussetzung war die Errichtung einer Toilette nach westlichem Standard, die für den Rest des Jahres natürlich zugenagelt wird. Wenn es dann losgeht, müssen alle die Toilette putzen, ihre Stände aufbauen, Muschelketten verkaufen und tanzen. Das bringt pro Besuch ca. 1.400€ für die Gemeindekasse, ein Luxus, über den die anderen Dörfer hier nicht verfügen.

Seit dem 1. Mai funktioniert Starlink wieder in PNG! Die notwendigen Schmiergelder wurden wohl gezahlt.

7. Mai 2026, Pekhu Island, Hermit-Atoll (Papua-Neuguinea) 

Es gibt bis jetzt keinen Lobster, ich muß mit den Kürbisranken Vorlieb nehmen. Die schmecken gar nicht schlecht, aber mit ein, zwei Langusten wären sie sicher  noch besser gewesen… Andererseits ist es auch schön, einen Tag mal ganz alleine und ohne Besuch zu verbringen. Langweilig ist mir nicht. 

Heute schaffe ich es, den Fotoapparat zum Schnorcheln mitzunehmen, aber ein richtiger Jaques Cousteau werde ich wohl nicht mehr. 

11. Mai 2026, Mal Island, Ninigo-Atoll (Papua-Neuguinea) 

Es sind zwei Lobster eingetroffen! Stilecht per Segelkanu. Ich denke, es gibt Maccaroni mit Lobster in Kokosmilch, Zitronenabrieb und Knoblauch.

15. Mai 2026, Bismarck-See, 470nm vor Biak (Papua-Neuguinea)

Die Zeit des freien Internetzugangs ist für die armen Eingeborenen vorbei, wir sind abgereist. Seit Tagen beobachten wir die Wettervorhersage und sie wird von Tag zu Tag schlechter. Ein passendes Wetterfenster hatte sich schon vor 5 Tagen geöffnet, aber da war es der DINA zu früh, sie wollten noch auf die Ninigos. Das schließt sich jetzt rasch, aber danach geht kein neues auf. Und mein Flug geht am 7. Juni und es sind noch 800nm bis zum Flughafen. Vorher muß ich in die Marina und das Boot abreisefertig machen. Da stellen wir uns lieber bei Fastflaute aufs blaue Meer statt in die türkise Lagune und hoffen auf die Strömung, die kurz vor Neuguinea mit über 2kn in Richtung Flughafen setzen soll. Im Moment läuft es noch bestens mit raumen 4 Bft., aber ab übermorgen soll der Wind halt weg sein. Der DINA bricht nach 6h das Großfall, sie können es aber durch die Dierck ersetzen und weiterfahren.

20. Mai 2026, Pulau Insumanai, Papua (Indonesien) 

Nachts um zwei im Stockdunklen, durchsetzt mit Regen und Gewitter, ankere ich in hinter Insumanai zwischen den Wakde-Inseln auf 13m. Und schlafe bis zwölf Uhr mittags. In der Zeit ist auch die DINA neben mir angekommen. Wir machen unseren Besuch auf der bewohnten Insel Insumoar. Die Bewohner sehen genauso schwarz aus wie alle Melanesier und pflegen die gleiche Lebensweise wie in PNG. Der einzige Unterschied ist, daß sie kleine Fische schwarmweise fangen und trocknen (das riecht lecker) und kein Englisch mehr sprechen, sondern ausschließlich indonesisch. Der selbsternannte Touristenführer Victoria beherrscht wenigstens ein paar Worte: „America yes, Japanese no.“ Er führt uns zu den WWII-Überbleibseln, neben einem gewaltigen Anlegesteg sind das überwucherte Betonstraßen, eine Landebahn und zwei Flugzeugmotoren. Im Krieg wird demnach nicht nur viel zerstört, sondern auch viel gebaut. 
Erstaunlich, wieviel Beton in kürzester Zeit auf kleinstem Raum vergossen wurde (s.a. die deutschen Bunker auf den Kanalinseln). Die Wakde-Inseln wurden in der sogenannten Schlacht am Lone Tree Hill 1944 von den Amerikanern angegriffen und eingenommen, um den von den Japanern angelegten Flugplatz zu erobern. 
Die heutige Provinz Papua hieß bis zur Übergabe an Indonesien 1963 übrigens Niederländisch-Neuguinea, die Hauptsadt Jayapura hieß Hollandia. Aber davon haben Henk und Marja auch nichts, niemand spricht hier noch holländisch.

24. Mai 2026, Pulau Nusi, Papua (Indonesien) 

Die Gegend hier im Norden von Neuguinea ist seglerisch recht zwiegespalten. Während der ersten Etappe, von Ninigo nach Insumanai, läuft es wie geschmiert, leichte achterliche Winde, Schiebestrom. Auf den ersten 80nm der zweiten Etappe ebenso, dann folgen Flaute und Gegenstrom. Der Motor muß stundenlang tuckern, das kostet Diesel und Betriebsstunden, deshalb schreit er schon wieder nach einem Service. Offizielle Yanmar Werkstätten (muß ich in Anspruch nehmen, um die Garantie zu erhalten) gibt es aber nur in Jakarta, Bali oder Singapur. Das ist alles ganz woanders, also werde ich es diesmal wohl wirklich selber machen. 

Die Motorfahrten sind mir ein Graus, das Gebrumme nervt. Jedes kleine Lüftchen nutze ich, um ein bißchen zu segeln und dem Motor und mir Ruhe zu gönnen. Insbesondere nachts, wenn man die vielen und dicken Baumstämme, die hier im Wasser treiben, nicht sieht. Da ist es mir lieber, wenn der Propeller nicht läuft. 

Heute geht es auch wieder nur unter Motor nach Biak, dort muß ich morgen einklarieren (und Diesel und Bier nachfüllen). Die indonesische Seglergemeinde empfiehlt, für die Einklarierungsprozedur einen Agenten zu nehmen, und zwar Ahmed. Der betreibt das örtliche Tauchresort, ich habe ihn bereits kontaktiert, er scheint sehr hilfsbereit und geschäftstüchtig zu sein. Da ich ohne Einklarierung das Boot nicht verlassen darf, will er mir ein indonesisches Dinner an Bord servieren. Schaumerma! 

26. Mai 2026, Biak, Papua (Indonesien) 

Die Einklarierung ist nach zwei Tagen und Zahlung von 200€ abgeschlossen. Es wird immer wilder, und die Philippinen sollen noch aufwendiger und teurer sein. 

Diesel und Bier habe ich auch bekommen und noch etwas mehr, sie haben richtige Supermärkte. Allerdings ist die Orientierung schwierig, alles ist halt nur auf Indonesisch beschriftet. Es dauert ewig, bis ich Milchpulver glaube gefunden zu haben. Dazu kommt die anspruchsvolle Währung: die indonesische Rupie als solche existiert gar nicht, nur in ihren höheren Zehnerpotenzen: 1 Mio Rupien sind 50€. Der größte Geldschein ist die 100.000-Rupien-Note, die entspricht dem 5€-Schein. Ich bin also seit meinem Besuch am Geldautomaten Multimillionär und kriege das Portemonnaie nicht mehr in die Hosentasche. 

Beim Kauf von Streetfood treten immer Zweifel auf und es muß mehrfach nachgerechnet werden, aber letztendlich kostet die Nudelsuppe mit einem pochierten Ei wirklich nur 0,75€ und ein komplettes Reisgericht mit Gemüse und Fleisch und scharfer Sauce 1,50€. 
Die Crew bekommt als Belohnung für selbstlosen Einsatz vor dem Frühstück eine einstündige Ganzkörpermassage von mir spendiert und ist restlos begeistert.

04. Juni 2026, Tampa Garam Marina, Sorong, West Papua (Indonesien) 

Angekommen! Nach vielen Segel- und Motorstunden. Deshalb muß auch gleich ein Motorservice gemacht werden, John Bas kommt dafür an Bord. Er macht das ganz gut, aber beim gemeinsamen Selfie kriegt er den Mund nicht auf, und das wollte ich doch unbedingt, denn er hat nur noch zwei Zähne. 

Die „Tampa Garam Marina“ ist ein Hafenbecken und sonst nix, man muß vorne seinen Anker schmeißen und achtern zwei lange Leinen am Ufer festmachen, an Land kommt man dann per Dinghy. Kein Strom, kein Sanitär, kein Wasser. Diesel bestellt man in Kanistern (brauche 200l), in die Stadt bestellt man sich ein Taxi. Neddy fährt mich zwei Stunden von Supermarkt (die haben genau das richtige Bier für mich!) über Hardwareshop zu Streetfood-Stand (schmeckt hervorragend!), für insgesamt 10€. 
Es liegen noch 4 andere verlassene Boote hier, die Marina ist ein Heimflughafen. Er wird von Wick, einem hilfsbereiten alten Australier geführt, der mir auch beim Festmachen hilft. Da er einen Tauchflaschen-Service-Shop mit integrierter Werkstatt betreibt, meint er allerdings, er könne meine wegkorrodierte Messing-Schlauchtülle aus Teflon nachbauen. Beim Konservieren des Wassermachers bin ich nur leicht an den Schlauch vom Abflußbecken daneben gekommen und plötzlich ist der weg vom Seeventil und das offen und der Pazifik kommt mir fröhlich sprudelnd entgegen. Nun gibt es keinen besseren Zeitpunkt als diesen für ein derartiges Ereignis, denn ich bin ja da und kann das Seeventil sofort schließen. Wenn man das nicht mitkriegt, ist das Boot in 30min abgesoffen. 
Das Seeventil besteht aus Edelstahl und die Schlauchtülle aus Messing. Da war wieder einer bei HANSE in völliger Unkenntnis der elektrochemischen Spannungsreihe, woher soll man das auch wissen? Ich bin mir ziemlich sicher, daß die anderen 8 Seeventile und Schlauchtüllen nach vier Jahren im Salzwasser (da gehören Boote von HANSE bestimmt nicht hin) ganz genauso aussehen. Es fehlt bereits 1cm Material, das war mal ein Teil! Also werde ich vor meiner Abreise am Sonntag alle Ventile schließen und von zu Hause neue Schlauchtüllen aus Edelstahl oder Plastik mitbringen. Und dann an die Arbeit gehen. Toll!